一直以来，LVMH 作为世界上最大的奢侈品集团与其掌门人 Bernard Arnault 对自己在硬奢领域的“弱势地位”极其不甘心。

尤其是在疫情的打击下，瑞表出口规模的断崖式下滑及高端腕表展频频“失声”的当下，更给了 LVMH 集团一个“乘虚而入”的好时机，加之对 Tiffany 的成功收购，更为该集团开辟了“广积粮、高筑墙”的美好局面。

从不想“缓称王”的 LVMH 集团早早准备为今年腕表展览赢得了一个漂亮的开局。

继去年在迪拜单独举办属于自己的腕表周大获成功之后，今年开年立即运用先进数字工具，将线上线下展相结合，为旗下品牌宝格丽、宇舶表和真力时的腕表新作开辟了一个“小而美”的全新发布平台。

这一积极准备或许不是空穴来风。业内人士消息称，宇舶表、宝格丽、真力时在 LVMH 钟表周期间发布的新品在春节假期前已经全面完成线上线下铺货，摩拳擦掌为的就是与西方圣诞节比肩的春节假日季。

在此次腕表周中，我们可以清晰的观察到 LVMH 旗下腕表品牌的精准靶向， 宝格丽在钟表周期间宝格丽的新品一半都是女表，珠宝品牌的先天优势在此时派上了用场，宝格丽此次以大复杂的腕表作品和拿手的珠宝女表捕获女性消费者，展现出品牌霸气和绚烂的高级制表风采。

Serpenti Spiga 腕表新品

宇舶着重占领高端细分市场，树立起 LVMH 旗下高端腕表的标杆。除了带来了对中国市场的乐观预测，还推出全新的 Big Bang“一键式”33 毫米款腕表，其亮眼的“一键式”快速更换表带系统的专利技术，让消费者不仅能快速更换表带，同时更精准的击中亚洲手腕较细的女性消费者需求。

Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire

真力时重新回归品牌核心，发布了全新 Chronomaster Sport 计时码表，堪称计时码表历史经典的集大成之作，着重凸显运动时尚概念。

Chronomaster Sport 腕表专为那些分秒必争，追求梦想的人士设计，能够精准测量并以直观方式显示 1/10 秒的计时时间

虽然是 LVMH 集团性展会，集团方给旗下腕表品牌也给了极大的自由选择空间，“永远不会强迫任何品牌采取集体行动”，泰格豪雅虽然没有如期参加此次腕表周，而是在之后的几天内高调宣布与保时捷联名，强强联合继续彰显以赛车运动为核心的品牌基因，互相打通彼此忠实消费客群。

LVMH 钟表和珠宝部门首席执行官 Stephane Bianchi 在接受 WWD 采访时表示，“我们想建立一个部门，让所有的品牌一起通力合作，逐步建立起一个真实的网络，而目前来看，资源共享并没有延伸到产品之中，举办单独的腕表展用意在此。”

LVMH 对旗下品牌清晰的定位设计结合收购 Tiffany、斥资 5000 万美元买下了全球第二大钻石原石的种种举措，这家行业巨头争夺金字塔顶尖硬奢市场的决心已不言而喻。

就像是 RBC 分析师 Rogerio Fujimori 在报告中写道的，“硬奢是 LVMH 唯一不占有领导地位的细分品类，但我们都知道 Bernard Arnault 喜欢永远排名第一。”

尤其是收购 Tiffany 之后，不得不把硬奢领域的领头羊历峰集团卷入一场可能侵蚀其财务状况的竞购战之中。该集团在 2021 开年发布的业绩也着实令人捏一把汗，虽然 Cartier 和 Van Cleef & Arpels 以 14% 的亮眼增长支撑了历峰集团珠宝部门业绩，其高级钟表部门业绩却下滑了 4%。

而历峰在这个疫情中面对的麻烦远远不止业绩下滑这么简单，投资者甚至懊恼历峰集团错过了收购 Tiffany 的大好时机，因为模较小、利润更高的业务对股东来永远都是有利可图的。而众所周知的是，历峰集团的掌门人 Johann Rupert 多年来并不喜欢与 Arnault 争斗，尤其该集团正在收购 Yoox Net-a-Porter 后的“回血”状态之中，Rupert 更不可能选择举债为其收购融资。

对腕表行业来说，大型展会通常是连接制表商与买手、媒体记者，为 VIP 及经销商开放订货、向世界各地传递腕表新作特点的绝佳机会。

然而在数字技术及疫情的冲击下，传统展会模式已经日渐式微，话语权微弱。

宝格丽全球首席执行官 Jean-Christophe Babin 曾在 2020 年 LVMH 腕表周记者会中指出，“LVMH 的腕表展将淘汰 20 世纪的瑞士钟表大型展会，因为他们与商业需求和行业推广方式严重脱节。”并清楚的指出，一次巴塞尔表展参展费用高达 550 万美元，而在日内瓦表展花费了约 120 万美元。LVMH 集团此前也提到，将数百名零售商代表和记者送到迪拜，比在巴塞尔表展搭一个精致的展位要便宜的多。

的确如此，多年来无论是巴塞尔表展还是日内瓦表展都因参展费用定价过高、未能给数字时代的参展商或参观者提供想匹配的服务而让参展商怨声载道。近年来无论是改革表展还是将两个表展合二为一的呼声高涨，人们一直批评钟表珠宝展的管理机构规则缺乏弹性，高昂的展位费和食宿费用，与逐日下滑的服务质量及社交媒体瓜分的流量唤醒了曾经在传统展会中沉睡的腕表品牌，纷纷开始清醒算出一笔“明白账”。

日内瓦表展现场

巴塞尔表展仅用了短短的十年时间就失去了腕表界的“人心”，失去了大约 1500 家参展商，占总数的 75% 左右，但巴塞尔表展表示，只要劳力士和百达翡丽继续参展，巴塞尔表展就会继续运营，“展会继续保持 B2B 的重点，同时继续发展 B2C 的理念。”

行业专家 Erwan Rambourg 就曾对媒体表示“所有制表商明白，整个生态系统已经过时了，是时候做出一些改变了。”百达翡丽总裁 Thierry Stern 也表示，“过去正确的事情现在不一定有用。”

在巨大的花费和收效甚微的媒体传播价值对比下，品牌开始反思悠久的历史、奢华堆砌的展台、庞大的展商数量已经不再是这个时代的刚需，更小规模、精致及对本土市场更有针对性的展会和活动才能真正触达潜在消费者。

于是，高端腕表品牌纷纷开始寻找新的、有效的路径接触潜在客户及买家。

为应对线下展览面临的阻碍，日内瓦表展随即更名为 Watches & Wonders Geneva，以“钟表与奇迹”的全新形象示人，不仅通过云展的形式发布新品，更在 2020 年九月直接落地中国内地，在上海开启了顶级实体表展的全新旅程，为各品牌开拓全新、有效的方式接触客户。在 2021 年 4 月整个活动还将继续进行全面升级，活动将历时一个月、以“数字与实体互融” （Phygital）的形式举办。

近 40 家品牌将在展会上亮相，阵容依旧庞大，截止发稿前，已确认出席的品牌包括，卡地亚、香奈儿、萧邦、IWC 万国表、积家、爱马仕、百达翡丽、劳力士、帝舵和雅典表，此外还有新近加入的参展品牌，如宝格丽、宝齐莱、宇舶表、路易威登、泰格豪雅和真力时。

之于为何 W&W 越过万重山水，直接落地上海，与中国消费者领先的数字技术适应能力分不开，奢侈品数字营销机构（DLG）合伙人 Iris Chan 表示，“中国是一个培养皿，你可以在这里尝试和试验，这些腕表品牌率先试用天猫，他们绝不可能有一天出现在亚马逊上，中国在数字化方面走在了前面。”这种领先的适应力对腕表行业来说就是一种希望。

往年巴塞尔表展现场

其次在过去的一年中，中国首次成为瑞士腕表全球最大市场。瑞士钟表产业联合会（Federation of the Swiss Watch Industry）的最新数据显示，2020 年 1 月至 11 月，瑞士手表对中国大陆的出口总额为 21 亿瑞士法郎，中国大陆跃升为瑞士钟表出口的第一大市场，比 2019 年同期增长 17.1%。在总体下跌近 22% 的背景下，中国市场更成为前十大出口市场中唯一增长的区域。

宇舶表在过去十年间收获了令人称奇的涨幅， 在 2010 年中国大陆市场占全球销售额不足 1%，转眼到 2020 年这一比例已经增至 15%。真力时首席执行官 Julien Tornare 表示，“中国成为 2020 年 Zenith 第一大市场，提供了品牌 30% 的销售额来源，同时帮助弥补疫情期间的业务损失。”历峰集团旗下的沛纳海此前也表示，“中国今年即将成为我们的头号市场，这在品牌的历史上来说还是第一次”。

瑞士腕表行业虽然正在经历 80 年来最严重的危机，中国市场的增长成为今年以来唯一令瑞表感到欣喜的消息，但腕表业评论家 Grégory Pons 却指出，“过度依赖中国市场存在危险。中国部分精英人士趁疫情赚的盆满钵满之际成为购买瑞表的助力军，但泡沫一旦破裂，瑞表销售将难以为继。”WWD

撰文 Lucy Geng

责任编辑 Nion

图片来源 网络

首图图片来源 LVMH 2021 年腕表周